Дегустация как испытание духа: эксперты — о самом неудачном винном опыте
Мы много говорим о любви к вину и людях, которые связаны с его созданием и продвижением. Мы пишем о хорошем вине и о том, как отличить его от плохого. Потому что второе, к сожалению, тоже встречается, в том числе в практике людей, которые много работают с разными образцами. «РБК Вино» попросил сомелье и винных экспертов рассказать о своих самых больших винных разочарованиях, которые тем не менее не заставили их разлюбить вино, а позволили еще лучше в нем разбираться. В материале — изолента, «мышь», пробковая болезнь и вино без магии
Мы пишем о хорошем вине и о том, как отличить его от плохого. Потому что второе, к сожалению, тоже встречается, в том числе в практике людей, которые много работают с разными образцами
Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»
Содержание
Денис Руденко и вино с острова Бали
Представьте себе гранатовый сок, в который добавили пару пузырьков йода и накрошили свежую синюю электроизоляционную ленту. Именно таким оказался аромат вина Hatten Wines, которое довелось попробовать винному критику Денису Руденко. «Это было в 2009 году в дегустационном клубе, когда мы пробовали вино, привезенное из Индонезии. Индонезия — это очень влажные субтропики. Виноград там растет в крайне экстремальных условиях. Как следствие, вина из него не всегда дают привычную для нас ароматику. Прошло 16 лет с той дегустации, а все до единого до сих пор вспоминают совершенно выдающееся по своей гадостности и абсолютной непереносимости вино», — рассказывает Денис Руденко.
Как объяснил винный критик, вино на момент проведения дегустации оказалось дефектным абсолютно по всем параметрам. «Там было испорчено абсолютно все. Очевидно, что был нарушен процесс роста винограда. Скорее всего, у производителя не было электричества, чтобы должным образом его охлаждать и сбраживать. Его должным образом не хранили и, скорее всего, неправильно транспортировали, потому что вино было еще и мутным. Но такие вина тоже случаются, в том числе в практике людей, которые очень много работают с самым разным вином».
Компанию Hatten Wines в 1994 году основал любитель вина Ида Багус Рай Бударса. Виноградники хозяйства находятся на севере острова Бали. Первым вином компании стало розе из сорта «альфонс лавалле». Сегодня производитель выпускает десять вин. Основатель компании получил награду «Винный первопроходец Азии» от местной ассоциации виноделов.
Светлана Великанова и грузинское саперави
История Светланы Великановой, преподавателя школы Wine People, начинается как будто с фразы из известной советской романтической драмы и намекает на трагическую развязку, но счастливый конец. «Каждый год 1 апреля мы в компании очень винных друзей открываем все то, что в одиночку выпить страшно. Эдакая коллективная терапия винных фобий и сомнительных бутылок. Дважды нам в бокалы попадало Pheasant's Tears Saperavi винтажа 2008 года и 2017 года. Компания у нас опытная — мы хорошо представляем себе, что такое бретт (род дрожжей — Brettanomyces, которые активно используют пивовары, однако их присутствие в вине считается дефектом. — «РБК Вино»), рассол, хлев, бинты и прочие «радости» натурального виноделия, и даже нежно любим.
«Вино, кстати, можно и сейчас найти в продаже по очень вменяемой цене. Искренне надеюсь, что стиль вина за эти годы поменялся в лучшую сторону»
Но «Слезы фазана» это не про дегустацию. Это про испытание духа. Как сейчас помню наши винные записи, которые даже страшно цитировать. Но сводятся они примерно к одному: пить не смогли, нюхать тоже не смогли. Вино, кстати, можно и сейчас найти в продаже по очень вменяемой цене. Искренне надеюсь, что стиль вина за эти годы поменялся в лучшую сторону, но третий шанс я давать не готова. Пусть фазан плачет», — делится Светлана Великанова.
Pheasant's Tears («Слезы фазана») — небольшая винодельня в восточной Грузии, расположенная в окрестностях города Сигнахи. Создателем проекта считается американский художник и скульптор Джон Вурдеман. Все вина в Pheasant's Tears ферментируются и выдерживаются в квеври. Для изготовления вин используются только автохтонные сорта винограда.
Дмитрий Плотников и легендарный «Петрюс»
«Петрюс» (Petrus) — одно из самых известных и дорогих вин в мире. Цена на бутылку может доходить до нескольких миллионов рублей. Производится в небольшом поместье на правом берегу Бордо в аппелласьоне Помроль во Франции. Виноградники хозяйства расположены на уникальном участке с голубой глиной. Petrus производит единственное красное вино с собственных виноградников сорта мерло. Почти два века хозяйством владела семья Арно. Сейчас бренд принадлежит винодельческому холдингу крупного французского негоцианта Жан-Пьера Муэ.
Дмитрий Плотников до того, как открыть свою школу вина «Вход» в Крыму, возглавлял Крымскую ассоциацию сомелье и работал шеф-сомелье в центре винного туризма WINEPARK. Там он впервые оказался один на один с символом своей мечты — бутылкой Petrus 2004 года. «За окном стоял март 2021 года. Поступила бронь столика за знакомой фамилией — очень влиятельного гостя, который всегда выпивал ровно одну бутылку вина за вечер, но обязательно исключительного качества. В одно из прошлых его посещений мы разговаривали о Petrus, поэтому я сразу понял, какое вино предложу в этот вечер. В винной карте был всего один винтаж — Petrus 2004 года. Стоимость внушительная — 650 тыс. руб. за бутылку 0,75 л.
К тому времени я уже пробовал всю легендарную «пятерку» Бордо левого берега и несколько имен с правого. Но Petrus оставался для меня незакрытым гештальтом — символом мечты, вершиной, до которой хотелось дотянуться. Я читал о нем десятки статей, видел восторженные посты коллег по всему миру, однажды даже продавал Petrus 1998 года, но без открытия бутылки. Поэтому тот вечер был особенным — я чувствовал, что вот она, та самая встреча.
Гость сел за стол, коротко переговорил со мной и заказал именно его. Открывая бутылку, я, не скрою, волновался. Я ждал от него откровения. Подношу бокал, вдыхаю аромат и... понимаю, что внутри меня растет разочарование. Передо мной оказалось просто хорошее вино. Да, в аромате черные ягоды, кожа, шоколад. Да, оно было благородным, сбалансированным. Но не было ни глубины, ни волны эмоций, ни магии. Во вкусе среднее тело, короткое послевкусие. Это был не восторг, а спокойная констатация: «Качественно. И все».
В последующие годы, по словам Плотникова, ему довелось открыть не одну бутылку Petrus. И каждая из них стала доказательством того, что это действительно легендарное хозяйство, заслуженно вошедшее в историю виноделия. Но даже великие имена бывают уязвимы к году. Эксперт подчеркивает, что 2004 год оказался тем самым слабым сезоном — как для Бургундии, так и для Бордо, и Petrus не стал исключением.
Игорь Сердюк и еще одно разочарование в «Петрюсе»
Это была памятная дегустация, когда в Москву приехал легендарный управляющий «Петрюсом» — Кристиан Муэкс, рассказывает руководитель российского винного рейтинга Top100Wines Игорь Сердюк.
«Дегустация, совмещенная с обедом, проходила в одном из залов «Кафе Пушкинъ», где все приглашенные расселись за длинным столом. Меня, как человека, говорившего по-французски, усадили рядом с Кристианом, по центру стола, мы мило обменивались мнениями, и ничто не предвещало беды.
«Вино разливали из двух бутылок. Одной обносили правую часть стола, начиная с Кристиана, а другой — левую, начиная с меня»
Вино разливали из двух бутылок. Одной обносили правую часть стола, начиная с Кристиана, а другой — левую, начиная с меня. И вот с одной из тех, которая после меня отправилась в левую часть стола, случился конфуз. Так как я все свое внимание обращал на разговор с Кристианом, вино из этой бутылки я попробовал, когда она уже была разлита по бокалам и когда левая часть стола уже вовсю между собой расхваливала (а как же еще!) достоинства образца. А я вдруг понимаю, что в вине зловредный трихлоранизол (химическое соединение, которое вызывает дефект вкуса и запаха у вина, известный как «болезнь пробки». — «РБК Вино»). И вот тут меня прошиб озноб: как себя вести дальше? Судя по всему, на моей половине стола дефекта никто не заметил, а на правую половину выпала хорошая бутылка.
В этот момент я вспомнил все, что слышал про «покерфейс». Улыбаясь как можно непринужденнее, я тихо-тихо спросил у Кристиана, не хочет ли он попробовать вино из моего бокала. Кристиан внимательно посмотрел на меня и все понял. Он не стал подносить мой бокал к носу и лишь легким движением кисти показал, что берет ответственность на себя. Нашего с Кристианом «тайного сговора» никто, кажется, так и не заметил».
Сармат Габараев и натуральный пино нуар
На заре карьеры сомелье Сармат Габараев, который сейчас является бренд-амбассадором Mantra Estate, случилась первая и последняя встреча с натуральным вином. «Это было в нашем баре «Винный Скотт» в подвалах Солянки в предновогодние праздники. Мы с сомелье Евгением Усачевым должны были закрыть ресторан на долгие выходные и все оставшееся в заведение вино «законсервировать» или вылить, если оно скоропортящееся. Тогда у нас в руках оказалась бутылка вина «Брутал» от кооператива «Ливан Перуэтт». Красное вино из «пино нуара», сладкое, вонючее до ужаса, тогда казалось, что это что-то необычное и 100% интересное. К тому же это было натуральное вино, а значит, без диоксида серы, то есть очень полезное. Как же я был неправ.
Мы выпили бутылку «Брутала». Буквально через час и на ближайшие два дня мы оба свалились с жутким отравлением. После этого случая в моей жизни навсегда перестали существовать натуральные вина. Более того, с тех пор я не могу пить сидр, пиво и есть квашеную капусту».
Валерия Тенисон и вино с «мышью»
«Мышь» — это один из винных пороков, который сопровождается неприятным послевкусием с нотами прогорклых орехов и протухшего попкорна. Дефектное вино из рук самого мастера «посчастливилось» получить и Валерии Тенисон, обладательнице WSET Diploma и сертифицированному сомелье ASI.
«Есть один винный писатель, журналист, он написал книгу про натуральное вино, и сам решил тоже заняться виноделием. Как-то с коллегой мы были на выставке, где он представлял свои вина. Было бутылок пять разных. Мы решили попробовать»
«Есть один винный писатель, журналист, он написал книгу про натуральное вино, и сам решил тоже заняться виноделием. Как-то с коллегой мы были на выставке, где он представлял свои вина. Было бутылок пять разных. Мы решили попробовать.
Вина были просто чудовищные. Одни недобродившие, с ощутимым остаточным сахаром. Другие с явными дефектами. Особенно запомнилось одно — с «мышью». «Мышь», или souris по-французски, — это такой дефект, который в аромате не ощущается совсем, во вкусе же, а точнее в послевкусии, проявляется во всей красе. Так вот, эта «мышь», с нотами прогорклых орехов и протухшего попкорна, потом еще минут 15 была с нами. Возвращалась и возвращалась. Коллега назвала вина писателя «энциклопедией дефектов». Он чуть обиделся. Но книжки у него пока получаются лучше, чем вино», — рассказала Валерия Тенисон.
