«Капли золота королей»: за что можно влюбиться в «шенен блан»
Во вторую субботу июня любители вина по всему миру отмечают день «шенен блан». Этот уникальный, пластичный и яркий сорт известен очень давно. Его любят как винные критики, так и сами виноделы. Винный промоутер Влада Лесниченко рассказала об истории «шенен блан», месте этого сорта на винной арене, а также за что в него можно влюбиться
«Шенен» — старый, легендарный сорт с долгой историей
Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино».
Луара привыкла к неясному месту на арьерсцене, на задворках театра французских вин, где в тусклом, угасающем луче рампы плавают лишь пылинки с парадных жюстокоров главных героев — Бургундии, Бордо, Шампани. «Совиньон блан» еще как мог отрабатывал амплуа резонера, но дальше общих мизансцен не вырывался. И вот под довольный гул и теплые аплодисменты партера на авансцену выводят смущенно улыбающегося конфиданта, в последних актах затмевавшего своей точной игрой жирующего протагониста: «шенен блан».
«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет подобрать подходящее вино, — чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет с выбором, даже если вы только начинаете знакомство с увлекательным миром вина.
Легенда с долгой историей
«Шенен» — старый, легендарный сорт с долгой историей. В ней участвует и Святой Мартин Турский, который по преданию высадил его у монастыря Marmoutier в Vouvray; и Карл II Лысый, внук Карла Великого, который подарил виноградники с этим сортом аббатству Сен-Мор; и Томас Бойер, канцлер Карла VIII, который купил землю у замка Шенонсо и высадил там «шенен», точнее Plant d'Anjou, вместе с черенками из Бургундии и Жюры.
Здесь и Франсуа Рабле, который в 25-й главе романа о великане Пантагрюэле сделал этот сорт полноценным персонажем; и Людовик XI, который назвал вино на основе «шенен блана» «каплями золота» — la goutte d'or и выменивал на Sauternes и Puligny; и Людовик XIV, который ради любимого сорта отправился в Саваньер и на крутом склоне перевернулся вместе с каретой; и Жозефина, которая просто обожала «шенен».
За что стоит любить «шенен блан»
«Шенен» — это бездна разнообразной ароматики, которую он берет из терруара и винодельческих практик, оставаясь нейтральным сортом
- «Шенен» — это бездна разнообразной ароматики, которую он берет из терруара и винодельческих практик, оставаясь нейтральным сортом. Это желтое и печеное яблоко, груша, айва, мандарин, хурма, имбирь, липа, акация, ромашка, вербена, шафран, мускатный орех, сено, миндаль, марципан, мед, пчелиный воск, сырная корочка, лимонный курд, ирис, кашемир, пистоны.
- «Шенен» — это невероятно высокая кислотность, независимая от терруара, которая проявляет себя не сразу, а играет крещендо, постепенно нарастая, поддерживая самые финальные ноты послевкусия. Благодаря ей сорт способен быть выдающимся игристым, сложным сухим белым, а благодаря плотной кожице — еще и отличным янтарным и великим сладким.
Родители «шенен» — «совиньон верт», или «фриулано», и «саваньен», что делает нашего героя родственником «совиньон блан» и «труссо». «Шенен блан» — среднеспелый сорт, сильнорослый и плодородный (больше, чем «шардоне», но меньше, чем «совиньон»). Он хорошо приспосабливается к разнообразным почвам, терруарно проявляет себя на известняке, сланцах, гранитах, любит и глину, и ил, и песок. У него более 300 клонов, более 30 синонимов, более 30 тыс. га виноградников и 29-е место в мировом рейтинге сортов винограда.
Что говорят критики
Строгие критики скорее не говорят, а буквально поют ему песнь.
- Дива Дженсис Робинсон категорична: «Шенен» обладает уникальным талантом — быть великолепным вином любого стиля».
- Тим Аткин поэтичен: «Я пробовал сладкие «шенен» 1921 года, которые были такими же свежими и хрустящими, как новая банкнота £20. По мне, так лучше пить Coteaux du Layon, чем Sauternes, особенно с учетом разницы в цене».
- Эрик Азимов умасливает: «Шенен блан» — один из моих любимых сортов винограда, с исключительной текстурой и редкой универсальностью».
- Джим Бадд крестит десертный «шенен» на бессмертие, хотя Оз Кларк выдает, что излишне сульфитированный «шенен» из Vouvray пахнет как nut and vomit (не буду переводить из принципа).
Что происходит с сортом сейчас
В 1980–1990-х благородный (а он именно благородный среди девяти лучших белых сортов мира) «шенен» испытывал трудности. Высокие урожаи незрелого винограда. Шаптализация и катастрофический уровень серы. Ненужный остаточный сахар на фоне ароматики мокрой, грубой шерсти. Молодые вина были блеклыми, скудными и нудно строгими, а классический Savennieres требовал миллион лет на развитие.
«Сегодня климат Луары — это климат Бордо 40 лет назад», — говорит главный винодел Langlois-Chateau — делового хозяйства из Сомюра, славного своими Cremants, с инвестициями от Bollinger. Действительно, от изменения климата луарский «шенен» только выигрывает и у него, по словам виноделов, еще 20 комфортных лет в запасе. Этим надо пользоваться!
Вот поэтому авансцена активно меняется: молодое, здоровое и чистокровное племя пришло наводить новые порядки старых отцов-основателей. Про беспородную сталь, зеленый сбор и краткую выдержку, придающую коммерческим винам аромат мокрой дворняги, забыли, как и не было. Сегодня старый большой дуб на 400, 500, 600, 800 л закатывает под себя новые баррики. Все больше виноделов сводит их к минимуму, ферментируя в тонно, бетоне и стекловолокне. Один из ярких примеров — Эрик Морга, который с сокращением влияния нового дуба даже поменял имя своего знаменитого кюве. Сладкие практики от сбора Trie Speciale до долгой, кропотливой выдержки применяют и к сухим шененам. В результате мы действительно получаем то, что он метко окрестил «красным вином в прозрачном платье», — вино, о котором забываем в погребе лет на десять и которое пьем только через декантацию.
Терруарный сорт
«Шенен» все еще не такой надежный, как «шардоне», и не такой популярный, как «рислинг»
«Шенен» все еще не такой надежный, как «шардоне», и не такой популярный, как «рислинг». Помимо собственной ароматической и текстурной самобытности, как и у тех двух, за ним закреплено абсолютное неоспоримое свойство — отражать родной терруар. Именно это качество часто манит дегустаторов сравнивать несравнимое — черное с белым, Anjou Noir и Anjou Blanc.
- Anjou Noir — сложная порода: разлом между магматическим Армориканским массивом и осадочным Парижским бассейном. Сплошные метаморфозы. Немного плутонического гранита и риолита на метаморфических сланцах с шистом. Немного слюды, полевого шпата. Впору шлифовать бусы. Вся эта интрузивная роскошь вылезла на поверхность с эрозией, превратилась в песок, сдобрилась глиной и устроила колыбель для Savennieres и Coteaux du Layon (aka Anjou в сухом исполнении) — вин с живой кислотностью, невероятной глубиной, богатым фруктово-медовым вкусом, идеальной сухостью и кашемировой минеральностью.
- Anjou Blanc — фирменный осадочный желтый туф (тут греки виноваты, не путать с туфом вулканическим), из которого возведено пол-Парижа и все эти диснеевские луарские замки (которые тоже виноваты, но в славе и развитии виноделия Луары). Вся эта звенящая цитрусовая кислотность, эти алмазные грани, цветение липы и акации над медоносами, эти молодые семечки подсолнуха, эта битая крупная морская галька и чуть нагретые на солнце перья начинаются в Saumur и тянутся через Montlouis и Vouvray до самого Jasnieres.
Именно на этих терруарах рождаются те самые «капли золота» королей, пап и прочих аристократов. Найдите в вашем плотном графике возможность попробовать шенен из Anjou Noir от Patrick Baudouin (не только винодел, но и создатель музея «шенен блан»), Domaine du Closel, Eric Morgat, Thibaud Boudignon, Richard Leroy, Domaine Belargus, Chateau Pierre-Bize, Domaine des Baumard, Domaine Ogereau и из Anjou Blanc — Domaine Guiberteau, Arnaud Lambert, Domaine du Collier, Clos Rougeard, Clau de Nell, Chateau Yvonne, Domaine des Roches Neuves, Domaine Bobinet, Domaine Huet, Domaine de la Taille aux Loups, François Chidaine, Domaine de Belliviere. Как отдельный эксперимент, необходимо прикоснуться к истории, вписанной в характер и руки великого и ужасного крестного отца биодинамики Nicolas Joly, который на винограднике уровня cru Clos de la Coulee de Serrant, высаженном цистерцианцами и почитаемом королями, пишет свой самобытный портрет шенен блан.
«Шенен» в мире и в России
Несмотря на свою нишевость, «шенен», как писали в советских газетах, шагает по планете. Модные американские виноделы считают его своим. Еще бы! В конце Второй мировой союзные войска стояли под Туром, где солдаты упивались игристым и полусладким шенен из Vouvray. Таким количеством кооперативов, производящих безликие игристые с участием «шенен», мы сильно им обязаны. Хотя многие эксперты считают луарский Cremant с шененовой доминантой лучшей заменой Шампани.
В Южной Африке «шенен блан» зовут steen, или «рабочий кирпичик», как его когда-то прозвали прибывшие на Капский полуостров голландские мореплаватели и французские гугеноты в поисках лучшей жизни
В Южной Африке «шенен блан» зовут steen, или «рабочий кирпичик», как его когда-то прозвали прибывшие на Капский полуостров голландские мореплаватели и французские гугеноты в поисках лучшей жизни. Версий происхождения слова steen множество, но «кирпичик» — самая описательная: голландцы привезли сюда «шенен» с расчетом на дистилляты, зная, что его плотный штамб и сильные корни позволяют выдерживать сильные ветра и рыхлые почвы.
В ЮАР вы встретите самые старые лозы «шенен» на земле, поиском, сохранением и работой с которыми занимается проект Old Vine Project. Кстати, самыми лучшими зонами для сорта в Южной Африке считаются Стелленбош и Свортленд, а производителями — Ken Forrester, Mullineux & Leeu, David & Nadia, Bosman, Simonsig, Leeuwenkuil, Reyneke, Raats, Spioenkop, Badenhorst Family, Testalonga и еще многие другие. У «шенен» здесь есть своя Chenin Blanc Association, так что для ЮАР это база.
Сорт доскакал до Новой Зеландии и до Бразилии с Уругваем. Но всего милее родные просторы. Помню, прошлым летом открыла последнюю бутылку шенен Unplugged от Esse на одной раскаленной крыше. Это было действительно стильно, «по-импортному», с глубиной и натянутостью, со структурой и гармонией в самом доступном исполнении. Еще недавно в уже закрытом ресторане «Рабле» буквально за пару месяцев разошлась коробка редкого и поэтому недешевого Chenin Blanc Oleg Repin 2021. Горжусь, наблюдая за развитием шенен в Крыму. Марианна Классова и ее Esse скрупулезно работают над игристым шенен по «классике»: вырисовывается очень красивая перспектива. Также заложила несколько бутылок шенен Kacha Valley 2022, выдержанного в дубе, на развитие.
Развитие «шенен» на наших терруарах имеет потенциал: Михаил Николаев — младший на недавней, абсолютно уникальной дегустации «Сорта, которых больше нет» (читай: виноградники были пересажены) выставлял 12-летний шенен в красивой медово-ореховой третичке, но в силе духа и структуры.
Павел Пестов и его «Два сердца» бьются над свежестью и ароматами молодого шенен, и у них ладно получается. Видимо, в воздухе Крыма тоже присутствует фирменная луарская сладость — douceur angevine. «Шенен» там место!
Бенджамин Франклин невероятно точно высказался: «Открытие нового вина интереснее, чем открытие нового созвездия. Во Вселенной слишком много звезд». Восхитительно идеально!
