Как Tempelhof Winery возвращает Ставрополью статус винного региона
«В Ставрополье правда есть виноградники?» — этот вопрос в Tempelhof Winery слышат регулярно. Туристы приезжают на Кавказские Минеральные Воды за видами и целебным воздухом, а находят аккуратные ряды лоз на склонах у реки Кумы. Федору Ештокину и Екатерине Козлаковой удалось добавить Ставрополье на современную винную карту России
Екатерина Козлакова и Федор Ештокин
Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»
Статья была опубликована в глянцевом журнале РБК «Время вина», который вышел в свет 20 февраля. Издание посвящено теме роста малых виноделен в России.
Холмы у Кумы
Левый берег Кумы — это склоны предгорий Северного Кавказа. Здесь часто ветрено, нередко идет град, а солнечных дней в году больше 300. Под ногами аллювиальные почвы: песок, глина, речной ил с гравием. Места живописные, запоминающиеся.
Впервые импортеры вина из Москвы Екатерина Козлакова и Федор Ештокин оказались там в 2011 году, когда организовывали для своего друга, тосканского винодела Андреа Франкетти, тур по перспективным для виноградарства регионам России. Ставропольский край не был в списке очевидных остановок.
Однако холм у Кумы привлек внимание Франкетти — он предложил к нему присмотреться.
«Сделать хорошее вино легко в Краснодарском крае. А здесь, если приложить чуть больше усилий, можно сделать гениальное», — вспоминает Федор Ештокин слова Франкетти.
Землю решено было купить. К тому моменту за плечами Федора и Екатерины уже была долгая винная жизнь. Они много лет занимались дистрибуцией: знали, как устроен рынок, как формируется вкус потребителя, как вино попадает в ресторанные карты и винотеки. Но опыта в производстве у обоих не было.
Сажать надо по-европейски
Несколько лет ушло на оформление земли, документы и подготовку участка. В 2016 году Федор и Екатерина подключили итальянских консультантов и заложили виноградник «по-европейски»: плотно, с узкими междурядьями. Для Ставрополья привычнее другая логика — сажать реже и шире. Так проще работать техникой, дешевле обслуживать гектары и легче подстраиваться под погодные условия.
В регионе распространено полуукрывное виноградарство: лозу защищают от морозов, и в сезон важно быстро пройти каждый ряд. Но Франкетти убеждал сажать плотнее: чем выше плотность посадки виноградной лозы, тем концентрированнее ягода и тем выше потенциал вина к выдержке. В итоге на винограднике плотность составляет от 7,1 тыс. до 10,2 тыс. лоз на гектар. Для сравнения, в российских хозяйствах обычно сажают около 2,5 тыс. лоз, а в «классическом» мире качественного вина нормой считаются 4–6 тыс. Здесь же плотность уже ближе к бордоской и бургундской.
У такого решения есть очевидные плюсы. Когда лоз больше — меньше гроздей на куст, больше контроля над созреванием. Лозы конкурируют за воду и питание, виноградарю легче выстраивать крону, добиваться более ровного созревания и точнее управлять балансом кислотности и зрелости.
Но и минусов немало. Узкие междурядья ограничивают использование сельскохозяйственной техники: прополка, уход за кустами только вручную. В Прикумском эту европейскую посадку поначалу встретили с недоверием: зачем так усложнять себе жизнь?! Сейчас, когда хозяйство выпускает около 15 тыс. бутылок
в год, тон окружающих изменился: к плотной посадке присматриваются уже без иронии.
Параллельно Федор и Екатерина открывали для себя историю места.
«Мы думали, что здесь виноградников никогда и не было. А потом начали разбираться и оказалось, что Прикумское в XIX веке было немецкой колонией Темпельгоф, и виноград здесь активно выращивали», — рассказывает Екатерина.
12 декабря Артур Саркисян и РБК представили новый совместный «Гид по российским винам». Купить его, коллекционную книгу «Время вина», блокнот винного путешественника и билеты на февральский винный салон вы можете здесь.
Генеральный партнер продуктов «РБК Вино» и винного салона — «СберПервый». Это ваш премиальный банк с эксклюзивным обслуживанием, с поддержкой во всех сферах жизни и финансовыми привилегиями.
Узнайте, какие возможности «СберПервый» может открыть для вас.
Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+
Позже на этой земле работал крупный винсовхоз «Бештау» с виноградниками более чем в тысячу гектаров, в 1990-е производство здесь почти сошло на нет — исчезла и привычка воспринимать Ставрополье как винный регион. Свою винодельню Екатерина и Федор назвали в честь поселения немецких колонистов Tempelhof «Божья усадьба».
Немецкая логика, французская классика и донские корни
Когда с плотностью посадки определились, возник вопрос, что именно сажать. И здесь сошлись три линии развития. Первая — «немецкая». Сорта «рислинг», «сильванер» и «шпетбургундер» здесь появились во многом благодаря истории места и неплохо чувствуют себя в местном климате с его ветрами, перепадами дневных и ночных температур и длинной сухой осенью.
Вторая — международная классика: «каберне совиньон» и «каберне фран». Это рабочий каркас — сорта изученные и предсказуемые, по ним у виноградарей накоплен большой опыт. Понятно, на каких корнях их лучше закладывать, как формировать крону, какую нагрузку оставлять на куст и как подстраиваться
под особенности сезона.
Третья линия — российские автохтоны, исторические сорта: «красностоп золотовский», «цимлянский черный» и редкий «варюшкин». Их привезли из Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И.Потапенко в Новочеркасске. Казалось бы, эти сорта должны быть неприхотливыми, но в реальности это не так: «красностоп» и «цимлянский» — донские, и в другом микроклимате они ведут себя капризнее и чаще цепляют болезни. Екатерина вспоминает, как ходила
по рядам и «разговаривала» с виноградом: «Если не перестанешь болеть — выкорчую».
Сейчас в Tempelhof выращивают восемь сортов и делают выводы на будущее. На новых гектарах, которые планируют заложить позже, сортов будет меньше: опыт показал, что для малого хозяйства важнее не коллекция названий, а стабильность. Екатерина и Федор смотрят на виноградник как на мозаику: сравнивают микрозоны, пробуют разные решения по срокам сбора, наблюдают и не торопятся с окончательными выводами, пока участок не проявит себя в нескольких сезонах подряд.
«Мы люди городские, никогда на земле не жили, поэтому учились здесь. Пришлось стать и агрономами, и биологами. Вот планируем стать и виноделами. Профессионалы говорят: ими становятся после восьми урожаев. У нас пока было шесть», — отмечает Федор.
Екатерина Козлакова и Федор Ештокин
Органика без романтики
В 2023 году виноградник Tempelhof получил официальный органический статус — сертификат, который дает право ставить «зеленый лист» на этикетке. Таких хозяйств в России пока немного: органический сертификат на виноградники есть у 12 компаний, а полный статус на винодельню — у шести. Так в Tempelhof подтвердили, что будут работать без агрессивной химии и делать вино только из собственного винограда.
Осенью 2024 года хозяйство выпустило первое органическое вино Ставрополья — рислинг. «Мы купили участок, который около 30 лет отдыхал от вмешательства человека, и не смогли позволить себе снова начать травить восстановившуюся землю. Наш виноградник весь органический», — рассказывает Екатерина.
Растения защищают серой, медью и биопрепаратами — полезными микроорганизмами, которые помогают сдерживать болезни. Схему выбирают по погоде. Если осадки умеренные, удерживают баланс биопрепаратами. Но, если сильные ливни идут два-три дня, включают более сильный антисептик — медь. Без постоянного присутствия на винограднике результата не будет.
«Мы поняли, что «наездами» быть здесь не получится. Виноградник нужно видеть каждый день, а в сезон проверять утром и вечером», — говорит Федор. Отлучиться, по его словам, за весь год можно разве что на несколько дней в августе, когда ягоду стараются лишний раз не трогать на дозревании, и в январе.
Самым тяжелым Екатерина называет 2025 год — ягоды было мало: после сильных зимних холодов пришли возвратные заморозки в мае, затем град и затяжные ливни в июне. При этом неурожайный сезон отразится на количестве бутылок не сразу: в виноделии длинный производственный цикл. Так, в 2025 году в Tempelhof выводили урожай 2023-го.
«Малое» вино думающей публике
Екатерина и Федор знают, как устроены рестораны и винотеки, поэтому понимают, что небольшая винодельня выигрывает не объемом, а скорее смыслами, концепцией, ценностью. «Важно, чтобы у вина были узнаваемый стиль, хорошая минеральность, кислотность, баланс» — отмечает Федор.
Tempelhof сознательно уходит от восприятия вина как массового продукта. Екатерина поясняет: «Вино — это не просто алкогольная категория и не сувенир с юга. В бутылке всегда есть больше чем напиток — сезон, погода, работа человека, характер места. И именно это сегодня все чаще ищет покупатель».
Основная аудитория Tempelhof — жители столиц и крупных городов, которые уже умеют ориентироваться в нишевых винах и готовы платить за вкус. Дистрибуцией Екатерина и Федор занимаются самостоятельно: работают напрямую с винотеками и ресторанами, чаще выходят в офлайн, общаются с потребителями и формируют лояльную аудиторию вокруг бренда. При этом в хозяйстве сознательно не следуют краткосрочным рыночным трендам. «Сейчас многие делают ставку на игристые, но в вине нет моды в привычном смысле. Виноградник нельзя «переформатировать» за сезон. Чтобы получить результат, нужны годы, и эта логика у нас заложена в проект изначально», — объясняет Федор.
Такой подход уже получил профессиональное признание: в ноябре Tempelhof Winery стала победителем премии журнала «Сноб» «Сделано в России — 2025» в номинации «Алкоголь».
Неочевидное Ставрополье
У Екатерины и Федора большие планы — превратить неочевидный для виноделия регион в точку притяжения туристов и энофилов. Когда они зашли в Ставрополье, рядом не было других виноделен, сейчас их уже пять. Все предприниматели общаются, потому что понимают: чем больше их будет, тем лучше удастся развить винодельческий район.
«Знаем, что у соседей есть планы на строительство гостиницы и ресторана, — говорит Федор. — Очень их в этом поддерживаем, туристов будет больше, если винный маршрут будет комфортным, продуманным, с инфраструктурой».
Еще в планах — увеличить объем производства Tempelhof до 35 тыс. бутылок вина в год и достроить инфраструктуру для гостей: сделать дегустационное пространство на холме с видом на виноградник, увеличить площади. «У этого места очень хорошая энергетика, — отмечает Екатерина. — Бывает, приезжаешь совсем выжатый, сил нет вообще. Проводишь тут десять минут — и как будто подзарядился».
У Tempelhof уже есть заготовка — авторский экскурсионный формат: прогулка по органическому винограднику с видами, рассказ об истории и технологии виноделия, визит в зону выдержки
в дубовых бочках.
Ставрополье долго оставалось белым пятном на винной карте страны. Теперь эта пустота постепенно оживает, прорастая молодыми лозами. И если где-то в России сегодня и зарождается новая винная территория, то это происходит именно здесь.
